2018年，上海的精釀啤酒經歷了黎明前的黑暗與漫漫長夜。
4月，百威集團收購的第一家本土李梁基精釀啤酒屋“開巴”，宣告關停全部六家門店，僅保留瓶裝啤酒業(yè)務。在這之前，“開巴”曾因被收購而風頭強勁。它在外灘做起戶外廣告，門店數量翻番，用做快消品的方式打造“啤酒業(yè)的星巴克”，花費重金改頭換面，落地效果卻不理想。“開巴”創(chuàng)始人黃蔚直言，“新的運營方式讓‘開巴’失去了原有的精神內核，少了點人情味。”
人情味是所有小酒館的靈魂。打上一杯鮮啤，灌一口酒沫，就著燈光和音樂，讓微醺涌動，不為醉生夢死，只求一刻松弛，是小酒館令人著迷的記憶。但因為肇州路拆遷，2018年12月中旬，滬上傳奇酒吧“杰克的酒窩”宣告歇業(yè)，讓11年經營終結在這個寒冬，這里曾被人們稱為“最小卻充滿靈魂”的酒吧。其實，預兆早有，老板杰克在前一年接受采訪時心生厭倦地聊道，“一旦開店，人就套死在這里，哪兒都去不了，已經十年了，不想再套了。”
一面是市場上高端啤酒迅速下沉，大量精釀啤酒進口，迫使本土大廠如青島、雪花也加入戰(zhàn)局，紛紛推出高端系列；另一面是熱錢涌入，但市場體量增長緩慢，中國精釀啤酒大賽（CCBA）的數據顯示：目前我國精釀啤酒行業(yè)年增速高達40%，然而消費量不足整體啤酒市場的1%。
一度“火氣十足”的精釀啤酒怎么了？
“精釀啤酒目前在中國沒有形成行業(yè)標準，大量玩家涌入，勢必造成市場泛濫，魚龍混雜。”資深精釀啤酒觀察者殷杰告訴第一 財經 ,“舉例來說，普通啤酒批發(fā)價3塊，只要打上‘精釀’標簽，零售價至少可以翻兩三倍，但品質還是原來的，普通消費者辨別不了，可能覺得精釀不過如此，那就把市場做壞了。”
19世紀末，葡萄酒商貿頗為繁榮，市場上一度假貨猖獗，為保護行業(yè)利益，至20世紀上半葉形成以法國為主導的地理產區(qū)命名法規(guī)，后成為葡萄酒行業(yè)的國際標準。殷杰認為，類似葡萄酒建立行業(yè)標準的過程，當下中國的精釀啤酒正在經歷一個轉折點。“精釀啤酒的自我淘汰已經開始了，只是跟風是做不長的。差不多就這一兩年，會大浪淘沙留下一些（品牌），然后每年會進來一些，再良性淘汰。”
3元到30元，打破廉價魔咒
在中國啤酒市場被華潤雪花、青島、百威、燕京和嘉士伯五大寡頭瓜分之前，也曾有過“百花齊放”的年代。
殷杰生于1980年，在上世紀八九十年代，上海人的餐桌是本土啤酒品牌的主場，上海、東海、力波、光明……如今僅剩下三得利。在他父親這一輩，還能喝到英商怡和洋行創(chuàng)辦于1933年的怡和啤酒，從黃啤、黑啤、紅啤到麥汁飲料健身露等，產品線豐富。
“以前有很多特色啤酒，像揚州茉莉花、上海淀山湖、無錫太湖水，現在都被收購了。所以有人說，外國啤酒各種味，中國啤酒一個味。”殷杰有點惋惜。中國啤酒業(yè)的快速發(fā)展，始于上世紀七八十年代，借助一系列國家優(yōu)惠政策，主要由當地政府牽頭，引進技術和設備。鼎盛時期，中國的啤酒品牌超過1000個。不過，千禧渣信年前后，啤酒行業(yè)進入整合擴張時期，并逐漸形成以淡色拉格(Palelager)為主的工業(yè)啤酒風格，表現在口感上，就是清淡微苦。
依靠這種特征單一的類型，從2002年起，中國啤酒產量超越美國，躍居世界第一。形成對比的，則是連續(xù)多年始終徘徊在每升三四元的定價。
“在中國傳統酒文化中，啤酒一直是不主流的，本來是舶來品，又不像葡萄酒有炒作，所以很多人覺得，它是廉價的代名詞，上不了臺面。”殷杰認為。
2001年中國加入世貿組織（WTO）后，進口啤酒的積極入場，開始打破這一消費魔咒。2010上海世博會期間，殷杰在澳大利亞展館被一款“維多利亞苦啤酒”吸引，價格高達40元，沒想到一口下去有著前所未有的豐富口感，“不苦，但很爽”，從此對精釀啤酒上癮。他至今喝過3000多種啤酒，收藏酒瓶5000多個、酒蓋3000多個，圈內人稱他“啤酒獵人”。
起初，殷杰只能去進口超市碰碰運氣，少量的德國啤酒、更少量的比利時啤酒，以及其他零星幾款，幾乎就是那時能找到的全部。直到他在肇州路哪謹的“杰克的酒窩”，“解鎖”精釀文化。這家不起眼的小酒吧，除了說不上名字的各色啤酒，墻上裝飾有各國啤酒招貼畫，頂燈是一個個酒瓶改造，暖光襯著這家夫妻店溫馨而特別。
“2008年我被一個朋友帶到店里喝酒，那個時候它還在隔壁的隔壁，只有現在一半大，就一張桌子、兩個冰柜、六把椅子，而且是個細長的通道，大概20米吧。”上海精釀啤酒協會會長林林是另一位“杰克的酒窩”的酒友，“我這輩子肯定不會忘的，第一瓶喝的是藍智美。我當時就很震驚，這怎么是啤酒呢？”
明顯的麥芽味、突出的花果香，入口柔甜，依次褪出淡淡的苦味，這款經典的比利時修道院啤酒，來自成立于1863年的智美酒廠，也是歐美精釀啤酒中的暢銷款。2007年，借助進口貿易公司的從業(yè)背景，“杰克的酒窩”在20多平方米的空間內引進了60余款各具特色的精釀啤酒。為了讓顧客喝到新鮮風味，開發(fā)了一套生啤系統，加高冰柜，加裝酒頭。
但凡有精釀酒吧新開，店主幾乎都會來這里“取經”，“朝圣”的愛酒人士更是在門口排起長龍。此后十年，這樣的熱鬧場景在全國各大城市不斷重現，從北京的牛啤堂、京A、熊貓精釀，到南京的高大師、武漢的18號酒館、成都的豐收。上海的法華鎮(zhèn)路上，一間以售賣進口啤酒起家的海富便利店，人稱“啤酒阿姨”的老板娘張銀娣，迅速站上風口，生意從20多平方米的煙紙店擴張為擁有5家店的“啤酒阿姨”，最大的寶山分店云集了8000多款啤酒，“可以接待 旅游 團”。
殷杰和林林都是“啤酒阿姨”最早的一批顧客，私交甚好。據殷杰觀察，“‘啤酒阿姨’的幾家店生意都很好，35到55元價位的最好賣，以小麥啤酒為主。”在工業(yè)啤酒普遍苦戰(zhàn)4元一升的低價時，進口精釀啤酒能沖上10倍左右的區(qū)間，這也成為攪動市場的巨大誘惑。
紛亂的精釀啤酒市場
2012年普遍被圈內人認為是精釀元年。一個重要標志是，craft beer在經歷自釀啤酒、手工啤酒等直譯后，終于被統一為精釀啤酒。相對工業(yè)啤酒寡淡的風格，精釀像是重新打開了啤酒世界的大門，IPA（印度淡色艾爾）的順滑流暢、世濤的厚重回甘、修道院的濃烈醉人……
這一時期，除了少數幾家擁有自釀能力的酒吧，精釀啤酒多以進口的方式，開始布貨精品超市、酒吧，滿足了部分高端和新興消費者的潛在需求，同時彌補了國內啤酒多元化、個性化不足的缺口。中國酒業(yè)協會啤酒分會的數據顯示，2012年至2014年，進口啤酒連續(xù)三年爆發(fā)式增長，累計增長達426.81%。這一趨勢引起輿論關注。
啤酒倒得太快，一涌而上的泡沫迅速溢出，難以掌控。
在殷杰印象中，有些進口啤酒打著精釀的旗號，其實只是換了名字冒充；還有些小作坊，直接沖著錢去的，實則是掛羊頭賣狗肉。“市面上的精釀啤酒太多了，有些酒商不管不顧的，就變成臨期酒了。”
精釀啤酒在中國定義不清，沒有行業(yè)標準，很大程度上助長了這種混亂。在現代精釀啤酒的發(fā)源地美國，美國精釀協會(The Brewers Association)對精釀有著嚴格限定：年產量不多于600萬桶（約合70萬噸）；酒廠不被或低于25%的股份被非精釀啤酒廠控制；超過50%的銷量中，沒有使用輔料來釀酒。而在2017年成立的中國精釀啤酒協會（CBAC）的非官方標準中，年產量被限定在2萬噸以下，且沒有非精釀啤酒企業(yè)的股東。
“美國99%的精釀酒廠，年產量不超過一萬噸，所以兩萬噸這個數字，對于中國精釀來說，未來相當長時間內都不會有人超過。中國的啤酒大廠產量都是數十萬噸以上的，把門檻定在這里，就是把大酒廠踢出去，把小酒廠保護起來。”林林解釋。
不過，至少在國家出臺精釀啤酒的行業(yè)標準前，紛亂的市場還將持續(xù)，本土品牌需要盡快調整適應。上海的“拳擊貓”從2011年開始參加國際賽事，2016年在業(yè)內權威的啤酒世界杯（World Beer Cup）上，憑借一款琥珀色的拉格“紅色擂臺”摘下銀牌，至今為國內最好成績。“它有太妃糖的甜味，麥芽的香味比較濃郁，是清爽順暢的拉格，沒有很多層次不是復雜款。”“拳擊貓”的創(chuàng)始人之一曾健屏向第一 財經 介紹。
“早幾年中國市場比較混亂，有人喜歡用行銷的方式來推廣，但獎牌能給到消費者信任度，提高認同感；通過參賽，也可以讓國際人士認識中國精釀。”曾健屏出生于中國臺灣，在加拿大長大。他說，自己剛開始摸索經營精釀酒吧時，最討厭聽到“中國沒有好的啤酒”。
和工業(yè)啤酒相比，精釀啤酒是由水、麥芽、酵母和啤酒花組合的奇妙碰撞。現代啤酒的流通性大大增強，但對于IPA一類追求新鮮風味的精釀啤酒，啤酒花的使用關乎香味和苦度。“在國內做精釀啤酒，核心原料都依賴進口，特別是不同款的酒花，沒有好的選擇。目前國內只愿意種大酒廠要的幾個品種，不愿意為了小眾市場來投資。”曾健屏說。
收購“開巴”不久后，“拳擊貓”亦被百威集團收入囊中，背靠斥資6000萬元新設的武漢精釀工廠，“拳擊貓”的瓶裝啤酒和生啤不斷被送往大城市。“市面上的精釀款式，小瓶350ml甚至更小的規(guī)格起碼在8元以上。原料的成本是透明的，如果定價更低，那肯定是犧牲了什么。”曾健屏表示，“精釀價格本來就沒那么貴，全世界最好的精釀酒一瓶幾百塊錢，所以它不是你需要去顧慮價格的酒。”
下沉二三線，走向本土
今年1月，定西路上的“開巴”在空關大半年后，以“拳擊貓首局酒館”的名義重新裝修開放，供應10款酒，配置新式的自助打酒器，有服務員六七人，運營成本相當于“拳擊貓”思南路店的三四成。
“目前的小酒吧都由靈魂人物經營，我們現在想嘗試，讓酒作為產品，而沒有靈魂人物，看看客人有沒有興趣在這樣一個場所里接觸精釀啤酒。”在曾健屏的預想圖中，“拳擊貓首局酒館”相對輕資產的經營模式，能夠加速下沉二線城市的速度。林林也有類似的觀點，他認為，這兩年中國精釀啤酒的增長點在二三線城市，“如果你不去搶占二三線城市，是不可能發(fā)展的”。
林林的另一個身份是萊寶精釀首席產品官，不過，在他2014年來到萊寶前，這家公司已經憑借自產的不銹鋼瓶裝鮮啤在江浙滬精釀圈站穩(wěn)了腳跟。背后的故事其實略微苦澀，因為無力購買昂貴的玻璃瓶啤酒灌裝流水線，成本十元一個的不銹鋼瓶成了團隊孤注一擲的選擇，好在結局令人滿意。借助一炮打響的品牌形象，萊寶先后在2014年、2015年獲得了兩輪投資，更新了釀造設備，鋪路餐飲和商超渠道。
商超、電商、酒吧，這些啤酒文化傳播、體驗和消費的重要場景，從來都是精釀啤酒的必爭之地和主戰(zhàn)場。對擅長營銷推廣的萊寶來說，為不同場景設計不同的酒款，是搶占市場的先機。比如，為了照顧年輕人偏甜的口味，2015年它推出“黑色兔子”系列，以小麥啤酒為基底，加入果汁混合發(fā)酵，“喝起來像水果味的啤酒”，和動輒三四十的不銹鋼經典系列相比，13元的定價也更易渠道下沉。
“中國人目前能夠走的一個方向，就是做增味啤酒和特殊谷物啤酒。”林林認為。
從誕生之初，精釀啤酒受追捧的一大原因，在于它在水、麥芽、酵母和啤酒花的基礎上，幾乎可以添加任何東西，“只有想不到，沒有做不出的味道”。“萊寶”嘗試過用白玉蘭、牡丹花入味，“拳擊貓”以生姜增加甜味、花椒去膩，“牛啤堂”的生蠔世濤則又甜又咸。
林林以IPA舉例，在精釀世界，IPA是一個基礎風格，目前美國已經衍生出黑IPA、白IPA、紅IPA、渾濁IPA、香檳IPA，在這個基礎上做出了很多的細分，就是因為有潛在市場。“在中國，你只要把一個比較新的風格做出一定的市場體量，無論在名譽還是利潤上，應該都可以算成功了。”
盡管中國啤酒產量自2013年達到5061.5萬千升的高點后，持續(xù)走低，但從人均啤酒消費量來看，中國僅略高于世界平均水平，低于亞洲鄰國韓國、日本。按照林林的預測，參照美國精釀銷量貢獻了整個啤酒市場銷量的12.7%。中國的這一數字有望從1%攀升至10%。
一個利好消息是，根據美國精釀協會去年的一份報告，美國精釀市場呈現小型化和本地化的趨勢，也就是說，消費者可能更偏愛本地小型的精釀啤酒。喝本地啤酒，已經成為一件越來越重要的事情。
